非常希奇--4，雅典城內的到處亂走

歐莫尼亞

今天是這幾天以來最接近真實的生活，上市場、做飯、跟人閒聊，布拉卡是人們對雅典的夢境投射，而歐莫尼亞是雅典人真真實實活著的生活。

五六點的時候還聽到雨滴的聲音，還猶豫著該在幾點起床，但正如前幾個禮拜一樣，雨總是停在旅人該起床的時候，或許是已經適應了這裡的天候，竟也開始對七八度的溫度不覺冷，即使有點陰陰的氣候，還是讓我忍不住把外套丟下，舒舒服服的開始我的旅程。

「我不在去古蹟的路上，就是在往古蹟的路上迷路了。」在雅典，我從未由同ㄧ條路往返，總是從這個巷弄鑽過去，那個巷弄鑽出來，每每找不到我身在何處時，抬頭ㄧ望衛城，再把我手上的地圖毎個角度都轉一轉，大概就猜的到我身在何方，但困難的是，我不知道如何把自己從迷宮拯救出來，如果克里特迷宮是要困住為難克里特的怪獸，那雅典的迷宮大概就是為了困住我們這些擾人清靜的旅人吧！

古代安哥拉

Agora在現代希臘語的意思是市場，但在古希臘語中意義泛指政治、宗教、文化設施集中的地方，當時希臘人不但在此購物，還在此討論政治、交換想法、甚至是參與辯論，以前唸書時，常說蘇格拉底在市集與人辯論，當時無法想像，你怎麼會在菜市場跟人家辯論呢？走了一趟安哥拉，才知道市集的功能已經超過了貨物買賣的交易了。

古代安哥拉的位置靠近Monastiraki站，也因此在入口處，還可以看到捷運從下面穿梭而過，有一種現代與古代的衝突；而整個古代安哥拉的外圍就全是餐廳林立了，拉張椅子，看著一牆之隔的古代安哥拉，來一品脫的白酒，我似乎可以感覺那牆內人聲鼑沸，蘇格拉底這會而又站上哪個台子，要大家跟他辯論「生命的意義」，而我只能在牆外低聲的附和他「我對自己一無所知」。

在古代安哥拉，所有的雕像建築早已頹圮，讓人認不出哪條街是哪條，圖書館又身在何處，只有丘陵上的一座神廟，千年來屹立不搖。

羅馬安哥拉、風之塔

我順著憲法廣場的方向走去，但幾次不甘寂寞的好奇心，讓我又轉到昨天錯過的羅馬安哥拉，羅馬安哥拉是由於古代安哥拉已不敷使用而興建的，如今只剩一個大門訴說著過去，其他傾倒的石柱已經找不到它曾經的屬於，曾經安哥拉是雅典城最熱鬧的市集，如今我卻聽不到半點聲音，空氣中還有著濕潤的泥土味，管理員的狗在這一片廢墟中奔跑，我想這是可能是唯一不變的情景吧！兩千年前牠的曾曾曾祖父可能在某一位哲人身旁奔跑著，跟著市集的人們一起評論他的高見。

從羅馬安哥拉可以直接通到風之塔，風之塔是一座八角型的大理石塔，塔高12米，直徑大約有8米；每個面向代表著不同方向的風，自然也刻上了風神的模樣，各個栩栩如生，好像是哈利波特電影中會動的大理石雕：Boreas（北風之神），Kaikias （東北風之神），Eurus （東風之神），Apeliotes （東南風之神），Notus（南風之神），Lips（西南風之神），Zephyrus（西風之神）和Skiron （西北風之神），在塔的內部有一個滴漏以及9個日晷指標。在古時它是被用作滴漏和日晷，還被用作風向標。在早期基督教時代，這個建築還被用作拜占庭教堂的鐘樓。這座塔的部分被埋在了地下，直到19世紀才由希臘考古學家完全挖掘出來。不知道為什麼，我的腦海中閃過了中國渾天地動儀的想法，似乎人類總是不斷地尋找遇測自然的可能，於是便能掌握這無法預料的人生。

歐莫尼亞週邊

在雅典的住宿選擇中你會發現，歐莫尼亞區的房價是最便宜的，有人說夜晚這附近出入分子複雜，甚至會有毒販跟吸毒的人留連，我未敢在夜晚出入此區，卻已經可以從它白天的風貌窺見一二。

如果說布拉卡像被包裝過的信義區，那麼歐摩尼亞就是從不矯飾依然自我的萬華區，走到歐摩尼亞，你可以明顯的感覺到身邊的人都不一樣了，沒有光鮮亮麗的遊客，只有樸實生活的當地人，地板上沾了些口香糖和些小垃圾，隨處坐在廣場邊的人眼神中沒有悠閒，卻透露著疲憊。

這街邊販賣的不在是海綿與橄欖皂，是生活所需的小雜貨；沒有閒逸的露天咖啡座，只有便宜迅速的快餐店；這的街販除了希臘人以外，更多的是販賣假名牌包或盜版CD的黑人。看到這些黑人，我不住想，在這裡生活容易嗎？也許希臘距離非洲真的不遠，但種種的現實困難，讓我不禁想問，你也想圓的歐洲夢嗎？

中央市場

每一天我都用雙腳征服雅典城，並不完全是為了省那八毛歐元的捷運，而是真的不覺的景點間的移動是那麼的遙遠，你總是被目之所及的景點所吸引，然後跟著她的美麗

不自覺的移動腳步，走過了半個城市也不覺累。走完羅馬安哥拉接著就是去有現代安哥拉之稱的中央市場了，看看雅典人是怎麼過生活的，所有的機場、景點都可以被包裝，但市場卻是最活生生現實社會，任憑如何妝扮它還是得呈現它最符合生活機能的樣子。

中央市場就在捷運歐摩尼亞站附近，從歐摩尼亞站出來約莫十分鐘的路程。一出車站過個街，便見五金行、乾果店、電器行林立，這時我才覺得這樣的地方才能生活呀！否則只靠布拉卡的紀念品跟餐廳怎麼組的起生活需求的基本機能呢？

在中央市場的外層是肉販，每個肉販都穿著整齊的白色廚衣，那上面或許染上了些血跡，但卻讓那大聲的叫賣更顯風情，那攤上擺滿著今天早上剛屠宰的肉類，我從幾天前就一直不解，那到底是什麼肉呢？長長的身驅有點像過大的鵝，但四隻腳清楚的被倒掉捆綁，有許多毛肉都已經去除乾淨了，我實在難以辨識到底是哪一種牲畜，直到逛了這些肉攤我才敢確定那是豬，有點像山豬體型的白豬。希臘人跟中國人一樣對於牲畜的內臟無所不吃，豬肝、豬腸、雞胗、雞心，全部都是一大落的清洗乾淨等候買主，很多人都說希臘的食物不好吃，可是根據我這幾天的餐點，再加上希臘人不放過內臟等美味的偏執，我絕對要為以上評論投反對票。

中央市場的裡面真的就是wet market了，濕淋淋的地板全是清理海鮮的水漬，各種海鮮不一無足，魚、蝦、蟹、貝樣樣齊全，這裡的章魚更是大的可怕，應該是愛琴海豐沛的養分把這些海產給養的又肥又大的吧！我看到那鮭魚橘紅透的肉色，整個人都餓了，想著來個乾煎鮭魚排用些花椰菜點綴，再佐著白酒；或者買隻花枝來炸花枝圈、配著我最愛的薯條、再弄份凱隡沙拉去膩，應該也很不賴，這幾天因為昂貴的餐點讓我節制了我的食慾，但一看到這些材料，我才發現無法節制我的想像力。